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塞班岛一日游和天甯岛同属于北马利安纳群岛,位于菲律宾海与太平洋之间,于1521年被西班牙著名探险家麦哲伦在横跨太平洋时发现,先后成爲西班牙、德国和日本的殖民地,二战时日军和美军在这里展开了激烈的战争,二战后由美国进行托管,1986年经全民公投归属美国,首府设于塞班岛。两岛相距只有3海里,岛上四季如夏,景色美丽,是休闲度假的胜地。
天甯岛是北马里亚纳群岛的第二大岛,面积稍小于塞班岛,岛上人口稀少,据导游介绍,在此居住的当地土著民只有1000多人,加上外来打工的有1000多人,也就3000多人左右, 因此很多时候,走在岛上,你都可以轻易拥有一个人独占整个蓝天、整片海洋的感觉。
天甯岛虽小,却有着不凡的历史记忆和自然奇景,在岛的北端有二战时期“美军原子弹储藏遗址”。二战时,美国投到日本的两颗原子弹,(一号原子弹叫“小男孩”,二号原子弹叫“胖小子”)赫赫有名,但是很少有人知道,这两颗摧毁了城市,让几十万人失去生命的原子弹就是从这里装载起飞的。
塞班岛上的战争遗址更是不胜枚举,二战时的日军最后司令部位于一处隐蔽的山崖下方洞穴中,当弹尽援绝的日军抵挡不住美军攻击时,日军总司令在此切腹自杀,洞内痕迹斑驳阴森可怖;驻守塞班的日军被美军逼到岛的最北端,接到全体自杀的命令,领着家属来到万岁崖边,排成四排,第一排是小孩,第二排是老人,第三排是妇女,最后一排是军人,他们把前排的家属一一推入海里,然后互刺一刀高呼万岁后,跳崖自尽。出于对战争的厌恶和日本鬼子的愤恨,在万岁崖遗址,我们拒绝了拍照,草草的看了看就离开了。
在天甯岛的整个游览过程中,我们没有见到更多当地土著人的遗迹,据导游介绍,早在公元前1800年,最早移民到此的查莫洛人以渔业和农业爲生,过着自给自足的生活。漫长的古代社会总是敌不过近现代历史的嬗变,也野j老的文明和传统经过时光的流失已渐渐模糊甚至是遗失,但总还有点什麽会留下来提醒着曾经的存在,穿越时空与现在对话。塔加屋,就是最好的见证,它是天甯岛原住民塔加族的石屋遗迹,有着3500年的历史,是由十二根柱子所撑起,当时建造房子用的石头称爲拉提石,高达6公尺,那个时候人们如何搬运沈重的石头,迄今爲止仍然是个谜。遗憾的是我们已经看不到屋的全貌,现在只剩一根巨柱矗立在那里。
“喷水海岸”是天甯岛最值得一看的自然景观,它已被列入世界五大奇景之一。所谓喷水海岸,就是火山熔岩形成的礁石下有一些不规则的洞穴,当潮水扑打过来时,这些洞穴就会像鲸鱼似的喷出水来,形成美妙的海边喷泉,风浪大时高度可达15米。同时伴随着洞穴里发出的“轰隆隆”的响声不绝于耳,场面极爲震撼!
天甯岛很小,几个景点游玩消耗不到个2个小时,它的市中心,虽然只是个开车不用一分锺即可走完的一条街道,但却涵挽蛨皉酗赊茪H的警察署、三个人的医院和一辆消防车,在爲全岛的平安甯静保驾护航。岛上没有公交车,当地人出行均有自己的交通工具,酒店里有可出租的车辆供游客们租车自驾游玩。
直到今日,我还认爲在岛上租辆车自驾游玩是我们最明智的选择,也是非常浪漫和惬意的快乐之举。
出行前,在网上看到岛上可以租车自驾游玩。同行的一位先生就怀揣驾驶执照来了,别说还真派上用场,第三天的自由活动,我们没有选择自费项目,而是在酒店花了45美元租了一辆日本丰田自动挡轿车,买了张天甯岛地图,潇潇洒洒的上路了~~~
出于好奇,我们首先直奔当地土著人居住区,看看能不能捕捉到他们生活习俗的点点滴滴,可当到那时,才知道想近距离接触他们确是一件不易的事情,因爲每走到一栋别墅前,我们都故意的鸣笛以此唤起他们的注意,可连着几户都没有回应,确切的说一个人影都没见到,只有院内的狗“汪汪汪”的叫几声,算是打招呼了,这多少令我们感到有少野9芋A不过从居住的别墅能够看出来他们的富有,甯静的院落里折射出他们安逸舒适的生活节奏,这也算做是我们的考察收获吧。
这里盛産椰子、木瓜、芒果等树种,开车行驶时。看到两侧的木瓜树上果挂满枝头,随手可摘;还有那诱人的椰子树,被成串的椰子压弯了腰,真想爬上去摘几个下来尝尝~~
文:来源网络
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