露易丝湖

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把历史的指针回拨到1882年，露易丝湖周边还只是一片原始森林。当时居住于此的是个印第安部落，部落的族人习惯用烫热的石头蒸煮食物。白人第一次来到落基山脉时，就把这个印第安族群称为石头部落。

1882年，加拿大太平洋铁路公司（CPR）的一名勘探员负责在落基山间找寻通往BC省的捷径，他在石头部落酋长的带领下来到露易丝湖岸边。当他第一眼看见那天湖雪山时，仿佛被林中魔女石化一样呆住了，还以为误闯了神仙的居所。他这样形容自己当时的感受，那绿得令人发指的水杉，那蓝得幽静无边的湖泊，那白得让人眼盲的雪山，还有大角麋鹿，这从神话时代就活跃于此的宠物。这就是上帝遗落在人间的伊甸园，走进它，谁还会在乎苹果与蛇？

随着铁轨的铺设，大批工人、皮毛商、探险家相继来到这里，CPR公司的管理人员显然也意识到这是天赐商机，于是1890年第一座商业旅馆就在露易丝湖边安家落户，这也就是后来的露易丝湖城堡酒店。到1912年，旅馆已从开设之初的50位客人翻了1000倍达到5万。再后来，两次大火几乎把酒店烧成灰烬。如果换了其他地方的其他酒店，肯定觉得这里风水不好而要异地重建。可在风水与风景的比拼中究竟还是后者占了上风。于是后来的重建仍旧围绕最初的格局框架，连主体颜色也一直沿用了米黄。尤其是1988年冬奥会召开之前的那次重建，彻底把这酒店与湖泊一起变成朝圣者心中的信仰。

露易丝湖为人与自然的亲密接触架起一座桥梁。湖边步道是远足者的最爱，可以沿着键行路一直走到远方的雪山。脚下铺路的是各种长相奇特颜色鲜艳的蘑菇，络绎不绝的游客让湖边笔直的水杉从来不曾感到寂寞。路的尽头是一间茶社，走累了的游客可以在这里喝茶、聊天、歇歇脚。

城堡酒店的最大亮点是面朝湖水的一排落地大窗。窗内是间西餐厅，日间有音乐演出，那身穿中世纪繁复盛装的演奏者手抚竖琴如痴如醉。相貌英俊的侍者端上一个三层银制茶盘，可让我感到口舌生津的却不是那产自大吉岭的红茶和玲珑精巧的各式茶点，窗外的风景实在要比一副超脱现实的油画还要富于层次和美感。近处那鲜艳盛开的亚洲罂粟，远处那倒映在湖水中的巍然雪山，让一切变得不真实起来。

入住的第二天很早起来，随着几个行头专业的摄影师到湖边等待日出。身后升起的朝阳先把云变成霞，再把这绯红的色彩映在雪山顶上。不知谁往湖里投了一块石头，扩展出的层层涟漪把水面上的红晕也漾开了，仿佛一座若隐若现的宝石矿藏，等着寻宝人前去探访。
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