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再往南，这段旅程，就很难用语言来描述了。如果说17哩海岸线的风光是一个精致盆景的话，大瑟尔（Big sur）就是一片真正的原始森林。
大瑟尔，加州海岸线最惊险、最风光的一段，美国《国家地理》杂志选出一生不可错过的50个旅游胜地之一。其实大瑟尔不只是一个地名，而是一段路，一边惊涛拍岸，一边山峦起伏。其实大瑟尔又不只是一段路，就像《Lonely Planet》里说的那样，大瑟尔不是一个可以在地图上指出来的地方， 而是一种心境和心情。
我也说不好，大瑟尔从哪里算开始，到哪里算结束。反正当你看到，公路开始蜿蜒起来，长路、青山、碧海、蓝天相汇相融，那丑A你已经身在其中，举步是景了。只要是有风景的地方，公路总会多出一块路肩，停车歇息，拍照流连。脚下，是一条条从海岸峭壁伸展而出的岩石触角，崖边爬满低矮植物，星星点点盛开着红色粉色艳丽小花。往下看，一阵眼花目眩，陡崖、惊涛、浪花飞溅。这就是大瑟尔的典型景色，眼前，是让人目瞪口呆的一片无垠蔚蓝，耳边，就剩下风声、海浪声，和头上海鸟飞过鸣啾啾。
车过Bixby bridge，此桥被认为是大瑟尔的地标之一，1932年代建成时，是世界最大的单拱混凝土桥。伊伊妈妈提出了一个很好的问题，为什五n修这段路呢？是啊，只有双向两排车道，通行能力有限，前车司机若是贪图美景，降慢速度，后面车辆就会积压成排。有时候我也这样，发现后车跟得紧了，干脆下一个观景点靠边让路，看够美景，再出发。一路都是让人凝神屏息的壮美，或许，修一号公路，就是为了要把它修在画里吧。
走走停停，在路边一家�厅旅店偶然歇脚。翻译过来，或许可以叫露西亚客栈（Lucia Lodge），女店主已是第五代传人，客栈房间不多，不提供电视，也没有电话，抛弃了现代文明的便利，却可以和大自然靠得更近。女店主手指蔚蓝海面，“有时候你们在这里可以看到鲸鱼。”喝了两杯咖啡，在客栈下面的山坡感受海风阳光无敌美景，伊伊妈妈说，其实在这儿应该住一晚。和女店主告别，我们要赶到圣西蒙住宿，她点头：“那还要开一个小时。”
天色将晚，我们站在了圣西蒙海滩的栈桥上，看夕阳一头栽进海面。海风嗖嗖吹过脸庞，伊伊和我们一起安静地忍受寒冷。夜幕降临，我们突然发现，原来这段公路是没有路灯的，除了偶尔远处射来的昏暗车灯外，陪伴左右的就只有满天繁星点点。
用谷歌地图查了一下，从卡梅尔到圣西蒙这段距离，100英里不到，谷歌地图给出的行驶时间1小时57分，我们则整整开了一个下午，其实我当时在想，这条路下去，可否没有尽头。
伊伊 《发现心中的大瑟尔(上)【加州归去来】》
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