漫步新奥尔良

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多数人认为，最孤独的人，是在无边的荒野里踽踽独行。我却觉得，最让人感到孤独的，是在最大的城市最繁忙最拥挤的街道上行走：纽约的曼哈顿，上海的南京路，芝加哥的密西根大道，伦敦滑铁卢车站。那里满街的人，都是与你擦肩而过，唯恐你挡路的人生过客。人们脸上呈现着冷漠，偶尔绽开的微笑，越过你的肩膀飞向他人。人们似乎都有坚定的目标，只有你在迷途上徘徊。 新奥尔良却不是这样的城市。虽然不能说致宾如归，但旅人来到这里，在这个充满美国南方的好客和热情的城市，感到既来之则安之。餐馆旅馆的服务，不象北方那样公务般的枯燥，恭敬之余，也会有人问长问短，如同见到久违的朋友。街上的居民，在周末闲时，擎着啤酒瓶子，热情地告诉你某栋房子的故事。友好中，店里的人是期望回报的；但也有居民，说故事听故事，只是他们的爱好。如果提问，都会得到详细的回答。纽约人总是在匆忙中赶路，唯恐比人慢了半步；而新奥尔良人很多持有“hakuna matata”的态度(出自lion king)，今朝有酒今朝醉。 新奥尔良的历史很独特，由法国人始建于1718年，有浓厚的法国影响。1803年，新奥尔良作为路易斯安那州购地的一部分并入美国，当时还是奴隶制，是美国最主要输入黑人奴隶的港口城市。现时人口多有黑人奴隶的后裔。作为号称美国最有异国情调的城市，移民同时引入了丰富多彩的文化，同时文化的引入和融合，也创造了此地独特的风气。旅游和赌博是她最重要的经济支柱。每年嘉年华会（mardi gras）庆典，以及融合法式和西班牙式烹饪的海鲜佳肴吸引川流不息的观光客。纽奥良黑人众多，是爵士乐发源地，酒吧餐馆街头，到处有很不错的爵士乐队。法国区(french quarter)的克里奥人(creole)是早期法国殖民者后代，保存祖先的文化，至今仍使用creole french。 新奥尔良建立在密西西比河的入海口旁，51% 的城区在海平面以下，旁边有个大湖lake pontchartrain。 2005年 katrina 飓风，联邦政府所建造的堤坝倒塌，湖水入侵，80%的城市被淹，成为美国最糟的民用建筑史灾难。

三年后，灾难的痕迹不多，但人们并没忘记，一有建筑物上的水印，或者拆修的房子，就要提起katrina。 我去年到那里时，北方已是初冬。路易思安娜沿海，仍然感到黏腻潮湿的热，夏天一定让人难以忍受。飞机上见到的密西西比河，这条大河是美国传统经济文化的主动脉。 我到的那天是周六，bourbon street从下午就开始聚集客人。上灯时光，各酒吧爵士乐队演奏齐鸣，比赛着声高，街上突然出来很多人，奇装异服，招摇撞骗，手里拿着酒瓶酒杯，晃晃悠悠的在追欢买醉。人们脸上都带着一种痴痴的期望，认识不认识的人时常打起招呼。饭店酒吧有伙计在门外招呼着顾客，这幺不堪的热闹，让我突然产生了一种陌生感，仿佛灵魂已经飘到上空，看着自己的躯体在人海里蠕动，奇怪着人们为什么要这样放浪于形骸之外，才能够陶醉。回到旅馆，游泳池旁的酒吧前也有不少人，已经比外面幽静多了。那夜，外面的爵士乐彻夜鸣响。半夜醒来听到外面激情的乐声，不禁暗笑。晚餐是路易斯安那的经典菜，jambalaya，很喜欢，猪油香肠和米饭，加上虾和无数香料，当然是好吃的组合。：）

一夜没睡好，早上索性起早，穿上跑步的衣服，去看一个有名的墓地。saint louis cemetery no. 1，新奥尔良最老的墓地，建于1789。出了旅馆门，清冷的空气里我打着寒噤。外面的街道一片狼籍，散发着酒后令人作呕的气味。乐手们抗着乐器，打着哈欠，刚下班。路上有三两个散客，一个年轻的女孩大声地问每个街上的人，有没有烟卷，都没有她便失望地大骂起来，后面一个男孩追着劝她。城市的清洁车开过来，开始洗街。 这个墓地不远，大约十几分钟的路程，也不大，南北占一个街区，全部是地上坟墓。1975 列入national register of historic places 。新奥尔良其实不新，是个旧城，旧房旧坟，暑热里的疟气，鬼扼神秘，有很多闹鬼的故事，这个墓地也不例外。据记载，闹的还是个有名有姓，黑白混血的艳丽女鬼，生前是voodoo （一种宗教）女牧师的marie laveau和与她同名的女儿。她们的坟前，堆满了礼物，骨头串珠香草，甚至有锡纸包的砖头，可能供她们上网时拍砖用。：））还有不同的传说，如果你在她们墓前许愿，转三圈敲三下，或者在墓碑上画三个叉，她们会帮你梦想成真。多么吸引人的所在！：））我一直在幻想，黎明前的薄雾里，女鬼们在跳着吉赛尔式的舞，白纱漫扬。第一道橘黄色的晨光，象清脆的长笛宣告着夜的结束，女鬼们纷纷轻盈地跳进了坟墓。我远远就望见墓地的一周白墙，天已经很亮了，墓地在阴影里，最高的坟墓突然被晨光染亮，我也走到了门前。 远远看着墓场，我明白了。

女鬼们轻盈的舞蹈，不是一般凡人所能看见的。如果是个英俊小生，女鬼自会找了来，我又不是。既然凡人一个，就老老实实去吃早饭。到了一家旅馆前台介绍的餐馆，说是典型的路易斯安那风味（http://www.petuniasrestaurant.com/）。从主街转到侧街上，没看到醒目的房子，似乎都是民居，然后发现排长队，所谓酒香不怕巷子深。别以为队不长，门厅里还有好些人呢。这是一个汤耗子（townhouse）改的，房子过去的起居室和餐室用来做餐厅，厨房和后面黑奴住的房子是厨房。 殷勤的waiter介绍我点了个eggs melanzan，两块炸茄子，上面堆满了烤过的西红柿火腿，再加两个水瀑蛋，浇了一种用奶油和蛋黄做的调味汁。mama mia，这幺吃胆固醇不高才怪呢！因为太腻，又点了一个side dish，叫做grits，北方美国人有这种食物，但在餐馆从来没见过，相当于玉米粥。这一顿早餐，顶我一天的饭。好不好吃呢？茄子炸到外酥里软，木柴烤的西红柿特有一种味道，水瀑蛋黄刚凝固，口感和味道都有特色。我把火腿扔了，打死卖盐的了。 这个厚重的早餐后，我没有目的散漫的在街上走。很久没有这样无所事事，突然我找到了感觉，这就是新奥尔良，hakuna matata，no worries，享受人生，享受此刻，吃喝玩乐。 街上商店正准备开门。过了一个拐角，没走几步，面前突然转出一位穿着整齐的老先生，白衬衫浆洗的笔挺，灰白的头发梳理的一丝不苟，两只放在前面的手却抖个不停。“小姐，你不介意帮我一个忙吧？”他见我同意了，很高兴地说，“我知道你会的，遇到好心人，我今天的生意也会好。”他解释因为患某种病（我未听懂专业名词），手抖不止，不能做精细的运动，开灯有困难，特别是需要扭转的开关。

他推开一扇门，说是他和他兄弟合开的礼品店。走进暗暗的店堂，他示意我每盏灯的位置。灯在我手下一个又一个地亮了起来，照亮了陈设的各种精巧装饰。台灯和装饰在颜色式样上配的天衣无缝，甚至灯上挂满了天真可爱的精灵，优雅沉思的天使，憨态可掬的小动物，羽毛，水钻宝石，金的，银的，灰的，黑的，象小人国的仙境，一幕幕被灯光照亮。他介绍这是当地艺术家的作品，索价不菲；那个是某处大批生产的，所以便宜。最后一盏灯也亮了，他谢我帮了他的忙，我谢他给我一个享受的机会。 st. louis cathedral前边著名而繁忙的马路街角中，站了个机械人，好狗不挡路幺：）却是真人所扮。有人照相不给钱，他就指指自己的屁股。有人给了钱，他就双手高举，伸着俩大拇指。挣一份生计。拉斯维加斯也有类似的人。