底特律奇遇记（二）

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在火车站的铁丝网和碎石路旁边，一盏闪烁的红灯吓了我一跳，一辆消防车在我旁边停了下来。“有什麽问题吗，警官?”我紧张地问道。也许他们觉得我是个偷盗者。“没有，”28 号云梯车车长罗伯特·迪斯特拉瑟(Robert Distelrath)带着浓重的中西区口音说：“就是例行巡逻，你在这干什麽呢?”我跟他说我在这里是因爲听说底特律正在回归。迪斯特拉瑟笑了笑。“我们这里人的变化比这座火车站的变化更多。你到慢板烧烤屋(Slows Bar BQ)去吧，”他一边说，一边指着毗邻火车站的考克镇(Corktown)社区，“那个老板叫菲利普·库里(Phillip Cooley)，这家伙想要以一己之力重振底特律雄风。”

现在才是上午11 点，但是慢板餐厅里已经坐满了吃午饭的客人。食客们围坐在捡来的废木料制成的餐桌上。服务生端上来三明治，上层面包斜放在一侧，好显出下面盖着的那一大块牛肉。紧跟着的是一杯杯的扎啤和一盘盘撒满融化车达奶酪的炸薯条，这里食物的分量可是不小。“底特律人不喜欢精致讲究的食物。”当地人告诉我。一点儿没错，这是一座你仍然能花2.5 美元买到一盘鸡蛋和薯饼的城市，比如位于西维纳(West Vernor)大街的小饭馆杜里餐厅(Duly’s Place)。

库里不在店里，但是我没办法抵御手撕猪肉三明治的吸引力。三明治下肚之后，我开始继续寻找这位城市先锋。最终，我在这条街上一家刚刚开业不久、叫亚斯特的咖啡厅找到了他。33 岁的库里并不象是一个拯救城市的英雄，这个土生土长的密歇根人曾经是路易威登的模特。他放弃了米兰的时尚T台，回到底特律开始新生活，他和他的家人在6 年前开办了慢板餐厅。“我们现在有很多事情在进行之中。”他说。他把自己的经验教给了“亚斯特”和隔壁的精品鸡尾酒吧——糖屋(Sugar House)，他甚至还帮助筹集资金，建了一个社区停车场。

在考克镇这个破败工厂社区里，维多利亚时期的精美建筑被涂上了鲜亮的顔色，空荡的停车场变成了蔬菜园子，每一个新兴热点都是撑起这里的一根栋梁。“我们是那种你只要来，肯定装得下你的地方。谁来我们都欢迎。”库里在我们喝完这杯美式咖啡的时候告诉我说。他指的是慢板烧烤屋，但是他的话也适用于这座城市。“底特律是一个原汁原味的城市。”他说。第二天，我发现了库里这句话的真实意义。我来到了底特律市郊的迪尔波恩(Dearborn)，这里既是福特汽车的总部所在地，同时也是一个越来越多的阿拉伯裔美国人定居的社区。我跟随着我的向导菲·萨阿德(Fay Saad)，一个祖籍黎巴嫩的本地密歇根人，游览了阿拉伯美国人国家博物馆(Arab American National Museum)，之后在一家名爲哈比博(Habib)的中东餐厅受到了热情欢迎。

“我们的家庭跟大家的家庭一样。”萨阿德拥有跟消防队长迪斯特拉瑟一样热情的中西区口音。她邀请我跟她一起到北美最大的清真寺，位于迪尔波恩的美国伊斯兰中心(Islamic Center of America)走一走。在我们进入到这座神圣的建筑时，她戴上了头巾，这里非常安静，我们沿着沃伦大街(Warren Avenue)返回市中心。经过一家飘满烘焙咖啡豆香气的阿拉伯咖啡屋时，萨阿德说：“这里像一个微缩的贝鲁特。”我指了指“全城最好清真比萨!”的广告牌，她又补充道：“所有的东西也在这里融合。”

我们在她最喜欢的夏提拉(Shatila’s)面包店停下来。柜台里摆满了各式各样的果仁蜜饼和蜜枣，还有别的来自也门、叙利亚和黎巴嫩的各种甜品。这里的服务员与客人热情交谈着。虽然很多女人头上蒙着头巾，而且对话也是用阿拉伯语进行的，但这里的美国感觉丝毫不逊中东情调。实际上，非英语国家移民在这里有着悠久的历史。这里的游客常常忽略掉底特律当年建成时可是跟新奥尔良一样具有法国风情，这座在1701 年由凯迪拉克先生建立的城市里不少街道的法文名都展现出这里的高卢历史根源。