难忘的新奥尔良之行

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一说新奥尔良，咱们立马想到的是KFC给我们带来奥尔良鸡翅。还记得那个曾经大水淹没的美国著名城市-New Orlands吗? 是的，它是美国唯一适用法国法律的城市，是一个充满美食，海盗传统，爵士风情，让人没法忘记的魅惑之城. 前几天刚陪女儿看了美国片<博物馆之夜2>，看到里面全是熟悉的美国首都华盛顿的街景，不由得让我想起过去的时光.最想追忆的还是我们在美国的一次自助游–奥尔良之旅
我们在网上订了一家青年旅舍，价格便宜又在市区.这是一个发达的旅游观光城市，所以靠公交车系统就能走遍老城区.我们到旅游中心拿来地图指引，做公交车，看密西西比河的船只，逛广场，开始体会这个城市的角角落落…..
由于曾经是法国和西班牙的殖民地，新奥尔良保持着一些法国风味的建筑老城区，又称法兰西区，倚着密西西比河，至今仍像马克•吐温笔下描写的，如醇酒般令人陶醉，散发着安详优雅的气息。这里保留了欧洲传统的狭窄街道，和谐、优雅、细致的建筑风格。每条街道都有三个名字，分别是法文、西班牙文、英文。。法国区中心的杰克逊广场，这里是艺术家云集之处，周围皆是历史建筑，如极负盛名的建于1794年华丽的圣路易天主大教堂， 该区的西南部是著名的花园区，博本街的夜总会和皇家街的古董店颇为著名.广场上永远熙熙攘攘，节假日更是流浪艺人的天然舞台：云游歌手、哑剧小丑、落魄画家、测手相的吉普赛女巫……看戏的绝佳处，仍然是广场一角的“人间咖啡”。在“人间”捧一杯咖啡，望一眼圣路易大教堂的尖锥顶，再看杰克逊广场的人间活剧，啜饮间不觉时光流逝。
新奥尔良被列为全球十大罪恶城市之一。这个城市混杂着上层社会的颓废和下层社会的病态，是美国的罪恶之城。纵情酒色就是这个“罪恶之城”的特色。不管你是要寻找历史，戏剧，阴谋， 或只想在大街上寻找爵士舞者，去新奥尔良就对了。法国区谜一样的魅力，来自固有的邪恶气质。这种饱含生命力的恶之花就像法国人笔下的西班牙吉普赛女郎卡门 – 虚伪的道德根本无能为力约束她。大街上是喧闹的人群和流动的音乐，晚上8点过后，新奥尔良著名的夜生活开始了，我们都难以想象，这里18岁以下的孩子怎样才能避开这些诱惑.波旁街真是享乐者的终极圣地……
新奥尔良是爵士乐的发源地， 在那里可以感受爵士乐的原始气氛。它被誉为“爵士乐之城”，因其悠闲的生活节奏而著称于世。你可以看到黑人在路灯下演奏萨克斯。这就是新奥尔良的夜晚，酒吧里和街头充斥着爵士乐、摇滚乐还有说唱乐。
留存堂(Preservation Hall) – 新奥尔良最著名的欣赏爵士乐的地方。这里的主人近乎执拗地保存着关于这间爵士夜总会的一切，从破旧的铁门，幽深的走廊，到屋里斑驳的墻壁，发黄的招贴画。直到今天，新奥尔良波旁街依然是全世界爵士乐爱好者心目中的圣地砖砌的窄巷，古旧的门楼，一盏昏黄的街灯下，懒散地，斜靠着，纵情地吹着萨克斯的黑人乐手，这典型的新奥尔良风情。密西西比河总让我感觉流的是美国黑人的历史。看着涛涛的河水， 听那如诉如泣的萨克斯风， 谁又能说出其中的滋味。
新奥尔良绝对不是平淡的城市。它的每个犄角旮旯都充斥着矛盾的对比。新奥尔良向你洞开她无尚曼妙的丰厚情怀和细腻韵致，她异常丰富敏感的神经传感末梢，在不同的传感点上能唤醒每一位旅人的情感共振，煽动他们的情绪，激活时光、记忆与联想。这个城市是个性非常鲜明的城市。有着丰富多彩的世界各地的美食，还有震撼人心灵的音乐，近乎疯狂的狂欢节，让无数游人留恋忘返的French Quarter花园区(Garden District)的宅邸。新奥尔良原是法国领土， 后转给西班牙， 又回归法国， 最后属于美国。所以， 新奥尔良的建筑风格迥异。St. Charles Avenue上仍可见当时所遗留下来的豪宅。
　礼拜天晚上，我们把握最后的机会来到赫赫有名的Preservation Hall门口排队。八点半的音乐，我们在七点四十分抵达时游客已在St Peter街上大排长龙了 (再晚一点的话，通常是轮不到你入场的)。入场之后……我真不知要如何形容这样的音乐场所……不起眼的入口、破旧的招牌，窄小的空间，几排长板凳，先进场的听众早已将板凳上寥寥几个座位与舞台前 (喔，实际上是没有舞台的) 三公尺的每一吋地板占满，说大家相互摩肩擦踵绝不为过……
时间一到，进场的是一个「祖父级」的七人组乐团，有些团员还得拄着拐杖、步履蹒跚。身为爵士乐听众资历尚浅的我，虽然不认识曲目，但大约知道演奏的几乎都是传统的纽奥良爵士，也就是早期旋律尚分明、节奏轻快的classic Jazz。音乐很棒，但看得出有一两个老阿公吹起铜管来已有点吃力。我渐渐了解到，也许别处有更多更棒的爵士酒吧，但这个酒与美食皆不供应，听众们头碰头脚踩脚的狭窄空间，却是爵士乐迷们朝圣之地。也许就是从这样的场所，这种令人无法抗拒的音乐在不经意之间流泄出来，淹没了全世界……
位于French Market的Cafe du Monde则是纽奥良最有名的历史咖啡屋。纽奥良咖啡 (cafe au lait) 味道与一般咖啡略有不同，加了一种菊苣 (chicory) 调味。Beignet配上cafe au lait是他们的传统早餐。前来朝圣的观光客几乎没有人不到Cafe du Monde去尝尝现炸的热腾腾的beignet (一种甜甜圈，但做成菱形，又香又Q，一定要记得撒上细糖霜)！头两天在法国区逛，在Bourbon Street与Royal Street附近每走三五步就看到一家oyster bar，酷爱鲜蚝的我们简直是兴奋的不得了。第一天晚上选了一家风评不错的平价小店Acme Oyster House……一进门，天哪！一打生蚝才6块钱！墻上还挂着店里客人的最高记录——32打。哇，算算也要吃上将近四百个生蚝才能破记录 (次级的15 dozen club也签上了三四个名字)。吧台后面则是好几大缸看似刚从港口送来、仍然沾满泥沙的带壳生蚝，两三个年青人马不停蹄地忙碌着双手将一个个蚝壳挖开。一入座，侍者劈头就问前菜要不要来点生蚝或crawfish？要几打？ (Crawfish——据说是一种小龙虾，我觉得有点界于虾与蟹之间——也是当地名产之一。我们吃不习惯，但观察其它客人一只接着一只的啃，一盘接着一盘的点，肯定也是天下美味。) 　新鲜生蚝淋上柠檬汁与辣西红柿酱，真是令人感到满足！纽奥良人不仅嗜吃生蚝，运用各种烹调法所做出来的鲜蚝料理也是他们的最爱。最有名的像oyster Rockefeller——切碎的菠菜、蘑菇等，加上cheese煎煮成奶油糊，包裹住鲜蚝，撒上甜椒粉，进烤箱焗烤一番……
来到纽奥良的观光客，没有人不到法国区逛逛的 (也叫Vieux Carre) 。这是一个东西与南北各约十条街的历史保护区，南边濒临密西西比河。蕾丝花边般细致的黑色铸铁围栏，可以说是法国区的注册商标，典型的明信片意象。建筑物之间大多隔着一段宽敞走道，探头偷窥，会发现里面几乎都留着一片天井庭院，或大或小，而且总是绿意盎然。别有洞天的内部庭院，与饰以雕花围栏的阳台一样，成为浪漫咖啡座的理想地点；观光客们即使逛街逛得双腿疲软，也绝不用担心找不到小憩一会的好地方与令人放松的咖啡与音乐　St Louis Cathedral前面的Jackson Square，围起来成为一座美丽的小公园。公园四周是典型的观光客区，除了倚赖游客维生的乐团、演奏者、卖艺者、街头画家之外，有一项特色是算命摊很多。大多是塔罗牌算命 (Tarot) 与看手相 (palm reading)。从前的路易斯安那州盛行巫毒 (voodoo)，迷信的风气也许仍然残留。　　从Jackson Square搭旧式二轮马车 (buggy ride) 也是逛法国区不错的选择。过马路到对街去逛逛French Market也很有趣。再往南多走几步，跨过街车的铁道，到密西西比河的河畔堤道 (Moon Walk) 上漫步，则是另一件浪漫的事！Royal Street上一家比一家精采的古董店，Bourbon Street上令人瞠目结舌的“night life”……我觉得这真是一个你明知观光泛滥，却仍然连留忘返的有趣地方。(光是看Bourbon Street上众多色情酒店的海报就令人觉得有趣——一家比一家「色」；topless不够，还要bottomless；有的店标榜有男有女；还有的店打出“Love Act”的广告！我们觉得应该就是现场表演的A片吧……)
St Charles Ave上的街车、Garden District数不尽的美丽大宅院……还有什麽没有玩到的？密西西比河上的豪华度轮、沼泽生态……还有什麽没有吃到的？燃烧的咖啡Cafe Brulot、海鲜浓汤bisque、Pat O’Brien’s的水果鸡尾酒hurricane……也许，下次吧。